Innehållsförteckning:

Everest: utan passion, varför klättra?
Everest: utan passion, varför klättra?
Anonim

Veteran Everest-guiden Adrian Ballinger var en av många ledare som ställde in sin kostsamma expedition i år. Men det berodde inte på pengar, politik eller ens fara.

Det har gått tre veckor sedan tragedin den 18 april, då 16 sherpa dödades när de arbetade på Everest. Många historier har skrivits, en dokumentär har producerats, rykten från säsongen fortsätter att flyga och jag har ägnat en stor del av varje dag åt att diskutera, brainstorma och bearbeta olyckan som tog livet av klättrare som vi kände och brydde oss om.

Den hemska sidan av denna olycka är tydlig och får inte glömmas bort - 16 klättrare miste livet och deras familjer är utan sina män/pappor/primärförsörjare. Klättersamhället och allmänheten har samlats på ett imponerande sätt och samlat in många tusentals dollar till dessa familjer. Jag hoppas att dessa pengar hjälper till att stödja bättre liv för dem som är kvar.

När min chef Sherpa och goda vän Nima dödades i en klätterolycka med mig 2004, tog mitt team och mitt företag vårt ansvar gentemot hans familj på största allvar. Nima älskade sitt arbete och klättring. Han älskade det faktum att han hade råd att skicka sin son Pemba Gelu till privatskola i Katmandu, och att hans son skulle få möjlighet att välja sitt framtida yrke. I år är Pemba på väg att ta examen från en av de bästa skolorna i Katmandu, stödd inte bara ekonomiskt utan också genom brev, årliga träffar och telefonsamtal från våra guider och kunder under det senaste decenniet. Han har nu alternativ för var han ska fortsätta sin skolgång, och han har engelskakunskaperna, utbildningen och ekonomin för att bli framgångsrik. Det ersätter inte att förlora en pappa. Men han lever stolt sitt liv och springer med de möjligheter som han har fått.

Jag hoppas att stödet till familjerna under årets tragedi fortsätter. Ekonomisk hjälp och tid och ansträngning är alla viktiga. Alla som är intresserade, oavsett om Everest klättrare eller inte, kan engagera sig genom Khumbu Climbing Center (KCC) och Juniper Fund.

Jag tror att det liv jag lever, de erfarenheter jag har och delar med andra, är värda riskerna - även risken att dö. Jag har så mycket passion för det jag gör att jag för tillfället inte kan föreställa mig livet utan det.

Under de senaste svåra veckorna har huvudfrågan för mig varit: Är det acceptabelt att utsätta vår sherpa för en klar dödsrisk när han arbetar i bergen? För den delen, är det okej att utsätta våra västerländska guider och klienter för samma risk? Varje år runt om i världen dödas amerikanska och europeiska bergsguider när de arbetar. Jag har förlorat klättervänner till olyckor i Nepal, Frankrike, Alaska och Peru. Det är en konstant verklighet för våra jobb.

Som en guide är min första prioritet att minska risken. Det är därför Alpenglow bestämde sig för två år sedan att hålla resor genom isfallet till ett absolut minimum för kunder, guider och sherpa. Vi blev av med all tung infrastruktur som team brukar ta med till läger 2 och uppåt. Vi blev av med all vår acklimatisering på berget för att minska vårt behov av mat och komfort. Och vi ökade dramatiskt den erfarenhet och kompetens som krävs för våra kunder, så att de bättre kan samarbeta med vår Sherpa och guider. Det betyder att våra sherpas och guider inte behöver röra sig lika långsamt och farligt i isfallet och andra utsatta delar av berget. Vår sherpa planerade endast 5 eller så resor vardera genom isfallet; Sherpa som arbetar för andra team kommer att göra 20 eller fler sådana resor.

Men gör vi tillräckligt för att hantera risken? Det finns några alternativ som diskuteras, inklusive att flyga helikoptrar till över isfallet till läger 1 (hala all utrustning, personal och klättrare). Vi har också övervägt att flytta vår expedition till norra sidan, i Tibet, där rutten är mindre utsatt för is- och stenfall.

Naturligtvis skulle flygande helikoptrar till läger 1 dramatiskt förändra karaktären på klättringen, och ta bort det som historiskt sett varit det mest utmanande och minnesvärda-om än dödliga hindret. Dessutom innebär verkligheten att flyga hundratals resor över isfallet sina egna betydande risker (även dagens otroliga helikoptrar och piloter arbetar vid den absoluta säkerhetsgränsen när de flyger över 20 000 fot). Hur länge kommer det att vara lönsamt att flyga helikoptrar över isfallet? Försäkringsbolag kan täcka en heli-krasch när de flyger över 20 000 fot, men mer än så? Jag tror inte att detta är ett hållbart alternativ.

Att flytta till norra sidan innebär också utmaningar: Ett kallare och blåsigare basläger; livet på betydligt högre höjder (Advanced Base Camp, där klättrare kan tillbringa upp till två veckor, sitter på mer än 21 000 fot, istället för 17 500 fot på den nepalesiska sidan); och för närvarande inga alternativ för en heli-räddning i händelse av en olycka. Det finns också den ständiga möjligheten att Kina kommer att begränsa tillgången till Tibet. Vi kommer att överväga alla dessa faktorer innan vi fattar beslut om nästa säsong.

De praktiska övervägandena leder mig till en andra, och kanske mer betydelsefull, del av mitt tänkande under de senaste veckorna, som efter nästan 20 år som bergsguide har att göra med att förstå varför jag är villig att ta vissa risker för att klättra. För mig beror det på att jag tror att det liv jag lever, de erfarenheter jag har och delar med andra, är värda dessa risker – även risken att dö. Jag har så mycket passion för det jag gör att jag för tillfället inte kan föreställa mig livet utan det.

För min sherpa och mina guider ser jag samma passion och kärlek till de liv som de har valt - och jag bör betona att det är ett val. De mest utmanande dagarna är dagarna vi trivs med. Förra året, tillsammans med Sherpa, etablerade vi rutterna på både Cho Oyu och Ama Dablam, under extremt svåra förhållanden där andra sherpar hade skadats eller tagit stora fall. Och vi älskade det. Vi kände att vi kunde hantera risken och vi fick klättra i fantastisk terräng under fulla förhållanden, och framgångsrikt guida våra kunder genom utmanande förhållanden.

Jag tror att detta är sant för många av dem som arbetar på Everest. Vi gör allt vi kan för att minimera riskerna för oss själva och våra kunder, och sedan, i slutet av dagen, accepterar vi de risker som återstår. Vi gör det gärna, och villigt, eftersom vi älskar vårt arbete och tror på vikten av det för oss och våra kunder. De upplevelser jag har haft på Everest vägleder mig varje dag i mitt liv och mitt arbete.

Jag avbröt inte vår Everest Expedition i år på grund av politik, eller för att min sherpa vägrade arbeta. Jag avbröt det inte eftersom jag kände att isfallet var farligare 2014 än under tidigare år. Jag avbröt vår klättring eftersom passionen och kärleken till det vi gör i kölvattnet av den förödande tragedin var borta och därför var risken inte längre acceptabel.

Under dessa omständigheter kan risken inte kompenseras med pengar, oavsett beloppet. Olyckan hade gjort att min sherpa sörjde och var rädd för vad deras gudar hade tagit. De trodde, liksom jag, att olyckan skickade ett tydligt budskap om att berget inte skulle bestigas i år av sherpa eller västerlänningar. Även om min sherpa skulle ha klättrat ur lojalitet mot mig och mitt företag, hade de inte längre den kärlek och passion som jag tror motiverar risken.

Vi är ett team och vår Sherpa är viktiga medlemmar i det laget. Som sådan tar vi inga verkliga risker utan att ha våra lagkamraters inköp och tro. Denna idé är grundläggande för att klättra, och inte bara på Everest. Detta kan vara det högsta berget i världen, och en stolt prestation, och ja, vi kompenseras ekonomiskt för vår klättring och risktagande, men inget av det borde förändra grunderna för varför och hur vi klättrar.

Adrian Ballinger är en 6-faldig Everest-toppare och grundaren av Alpenglow Expeditions.

Mer täckning utanför Everest:

  • Sherpas har en omfattande - och ofta förödande - historia på Everest
  • Vi gick igenom siffrorna om hur farliga sherpas jobb är
  • Varför slutade klättersäsongen 2014 så plötsligt? Det är komplicerat
  • Att klättra i Tibet är fortfarande ett alternativ för vissa lag

Rekommenderad: